ガンコート“あるある”集

「エア圧、吐出量、ガン距離、焼付温度」
この４大条件を守れば
ガンコートは誰にでも扱える塗料です。
　
しかし実際には不具合に関する相談が多い……
じゃあ皆さんはどこで引っかかるの？
　
「これをやるから失敗する!!」
ガンコートでつまずく６つのポイント
～性能を引き出すための「べからず」集～

ガンコートの性能を最大限に引き出すには、必要に応じた下準備と正しい段取りで作業することが重要です。ガンコートは成分の特性上、金属に密着しやすい特長がありますが、古い塗装の剥離が不十分だったり素材に油分が付着した状態では密着不良を起こします。また希釈不要で使えるためスプレーガンがあれば容易に塗装できますが、ノズル口径や塗り重ねの方法によっては本来の性能を発揮できないこともあります。
ここでは塗装のプロも陥りやすく、カーベックのサポートに頻繁に寄せられるトラブル事例をリストアップします。逆に言えば、これらの要注意ポイントさえ守れば誰もがガンコートの能力を体感できるのです。

１．ガンの口径選定ミス

鈑金塗装では使わないφ0.4mm口径のスプレーガンが必須

鈑金塗装用でφ1.0～1.6mmクラスのスプレーガンを使い慣れた人にとって、ガンコートが指定するφ0.4mmは非常に小口径と感じるはず。
吐出量を絞れば口径の大きなガンでも塗れると思うかもしれないが、薄く塗り重ねる必要があるガンコートにはφ1.0mmは大きすぎ。
0.4mm(右)、0.6mm(左)の差はごく小さいが、実際にペイントする際は0.4mmがお勧めだ。

～大口径でも調整すれば大丈夫だというのは誤りです

ガンコートを塗る際、最重要条件がスプレーガンの口径です。製造メーカーであるKG社はφ0.4mmを指定しており、これは自動車補修のペイント作業で使用するガンに比べるととても小さいサイズです。これは薄い塗膜を何層にも重ね塗りするのがガンコートのもっとも基本的なテクニックだからです。鈑金系のペイントでは「塗り込んでツヤを出す」テクニックがポピュラーなので違和感を覚えるかもしれませんが、ガンコートを厚く塗ると焼付乾燥時に塗膜に「沸き（わき）」と呼ばれる気泡が発生します。
「塗膜が沸いた」という質問の際にガンの口径を伺うと、大半がφ1.3～1.5mmのパネル塗装用や、φ1.0～1.2mmの小型ガンで、薄く塗るために塗料とエアを絞って使っていることが多いようです。
しかし、KG社や私たちが求めているφ0.4mmと、φ1.0mmの薄付けは意味合いが全く異なります。φ1.0mmのガンで吐出量を絞っても、塗料の霧の粒の大きさはガンの口径に依存するので、霧が細かくなるわけではありません。噴射される塗料の量は減っても、塗料の粒自体は大きいまま付着するため、塗膜はφ0.4mmのガンで塗るより厚くなるのです。そのためガンコート内のシンナーが揮発しづらく、一見すると薄く塗れたようでも焼き付けると沸くトラブルが起きてしまいます。
φ0.4mmというと模型用のエアブラシ級の口径で、塗膜の着きにもどかしさを感じるかもしれませんが、薄く塗ることで塗膜からシンナーが揮発しやすく、ガンが往復する間にシンナーが飛ぶため重ね塗りをしても沸きづらいのです。口径の小さいガンを使ったとしても、空冷エンジンのシリンダーフィンを塗る際にフィンの先端部分だけ塗料が沸くことがあります。それはフィンの奥より手前の方が、塗料が多く付着して塗膜が厚くなりがちだからです。つまり、ガンコートは重ね塗りに対してそれほどシビアなのです。
私たちは、ラジエターやオイルクーラーコアは塗料がフィンの間を通り抜けてしまうためφ0.6mmを使いますが、それ以外はキャリパーからエンジンのクランクケースまで、すべてφ0.4mmで塗っています。φ1.0mmのガンを絞った方が作業は早いですが、沸いたら元も子もないですし、φ1.0mmで慎重になりすぎるぐらいならφ0.4mmでガンガン塗った方が時間を節約できて失敗もありません。もし大口径のガンで失敗しなかったとしたら、それは偶然といっても過言ではありません。そうしたユーザーさんほど、失敗の本質を見失ってトラブルの沼にハマってしまうのです。

大口径ガンでガンコートが沸いた例 ガンコートを塗り重ねる際は、塗料内のシンナーが揮発するのを待ちながら重ねるイメージで。
ここではガンコートのサテンブラックを、鈑金補修で使うφ1.0mmクラスのスプレーガンでツヤが出るようにペイントしてみた。
そして170℃で１時間焼付乾燥を行ったところ無数の気泡、いわゆる「沸き」が発生した。これは口径の大きなガンでシンナーが揮発できないまま塗り重ねられた結果だ。

もう一点、スプレーガンに慣れたプロだから陥りがちなトラブルが、塗装環境の気温による塗膜異常です。プロ用の塗料の大半には粘度調整用のシンナーがあり、気温の違いによって夏用と冬用が用意されているのも当たり前です。
しかしガンコートにはシンナーがないので、塗料内に含まれるシンナーの揮発具合に作業者が合わせてやる必要があります。しかしながら、塗装ブース内の温度がおよそ15℃になるのを境に、相談の電話が鳴るようになります。秋から冬にかけて15℃を下回った頃に出るのが「ガンコートが沸く」という話で、これはシンナーの揮発が悪いのに塗り重ねたのが原因です。気温が下がってシンナーの揮発が遅くなってきたら、塗り重ねの空き時間を長くすることでワキを防止できます。
逆に、冬の終わりから春にかけて15℃を上回るようになって「塗膜がざらつく、サメ肌になる」という連絡が来るのはシンナーの揮発が早くなるためです。この場合はガンのエア圧を低く、ガンを対象物に近づけることでツヤを出すことができます。
シンナーを使う塗料なら、ユーザーが塗料に合わせるひと手間は不要ですが、ガンコートの塗膜は「エア圧、吐出量、ガン距離」で決まることを理解することが重要です。

２．オーブンの温度不足による焼付不良

～操作パネルの温度表示が正しいとは限りません

オーブンの性能によってガンコートの性能は大きく左右されることを知っている私たちは、ガンコートに必要な焼き付け能力を保証できるCVシリーズを開発しました。しかしすべてのガンコートユーザーが信頼に足るオーブンを使っているとは限りません。
「ガンコートがブレーキフルードで溶けた。塗料が悪いのではないか？」という連絡をいただくことがあります。特にプロユーザーの方ほど、塗装不良の原因をどうしても塗料自体の問題と考えがちです。
しかし10年以上ガンコートを取り扱ってきた中で、塗料自体の不具合がトラブルの原因となった事例はごく僅かで、塗膜性能が出ない理由の大半は焼き付け不良が原因となっています。塗装するガンの口径がφ0.4mmであるべきなのと同様に、ガンコートの焼付乾燥は170℃で１時間以上行うのが絶対条件です。165℃でも２時間焼けば……、180℃だから40分でも……という独自のルールでは、偶然うまくいく場合もあるかもしれませんが、失敗して当たり前なのです。
これとは別に「設定温度175℃で２時間焼いたが溶けた」という連絡もあります。これも詳しく聞くと、私たちのCVシリーズではなくコントロールパネルの数値を信用して175℃に入力したとのこと。ここで疑わしいのは、設定温度が実際の槽内温度と等しいか？　ということです。デジタル式のパネルに設定温度の数字を入力すればその温度で加熱されると考えるのが普通で、そうでなければ何のための入力パネルか、ということになります。しかし現実には、経年劣化や乾燥槽とヒーター能力のアンバランスなどにより、設定温度と実際の温度が一致しない例は山ほどあります。
私たちはCV-600Plusを開発した際に、世界的な検査認証機関であるSGSで検査を行い、槽内温度の信頼性に関するデータを取得しています。またCV-1800WRは自動車メーカーの抜き打ちテストでも温度差の許容範囲で合格のお墨付きを得ています。さらに私たち自身も槽内の10点の温度を観測できるデータロガーを導入して、入力温度と実際のオーブン内温度の比較と校正が可能な体制を整えています。

近い将来、この10点観測データロガーを用いて過去に納品したCVシリーズの定期チェックを行うと同時に、CV以外のオーブンでも健康診断を行うことを計画しています。実態を測定して校正を行うことで、ガンコートやパウダーコートにとって最適な温度での焼付乾燥が可能になり、塗料に対する言われなき濡れ衣も払拭できるようになれば、ユーザーにも私たちもメリットがあると考えています。ちなみに、自動車メーカーのテストでは、最低温度と最高温度の差が10℃程度なら許容範囲だと教えてもらいました。CV-1800WRは2160リットルもの大容量の槽内で合格範囲に入っています。その上で、槽内の温度ムラを考慮すれば必要温度より若干高め、具体的には180℃に設定しておけば余裕を持って焼付乾燥できるでしょう。

「沸き」を未然に防ぐために、170℃で本加熱する前に予熱（プレベイク）を行うのも有効です。半ツヤ黒のサテンブラックはガンコートで一番の人気で塗膜ももっとも強靱なですが、焼付乾燥時に急加熱すると他の色よりも沸きやすい特性があります。そこで本焼き付けの前に60～80℃で30～40分で事前加熱することで、シンナーが徐々に揮発して沸きを防止できるのです。その後170℃で1時間以上の焼付乾燥を行えば、間違いなくブレーキフルードが付着しても剥離しない塗膜になります。
シンナーの揮発を促進させる目的で、塗装前のパーツを加熱すると良いという意見もあるようです。シンナーを揮発させるには60～80℃のプレベイク温度が必要ですが、加熱したパーツにガンコートをスプレーすると気化潜熱が奪われて温度が下がり、２コート目以降は加熱の効果が得られません。しかし温度を下げないように加熱しながらスプレーすると、シンナーでガンコートがならされて平滑になる前に揮発するため、表面がざらついてしまいます。
例外として、色が透けやすく流れやすいサテンイエローに関しては、ガンコートが流れないようパーツを加熱してシンナーを飛ばして定着させることが有効に作用しますが、それ以外の色では通常は加熱は不要だと考えています。

３．攪拌不足によるフラットブラックのツヤ

～容器の口から棒を突っ込んでかき混ぜましょう

フラットブラックで圧倒的に多いのが「フラットブラックのツヤが引かない」という話です。ほぼすべてのガンコートは容器の中で溶媒と顔料が分離しています。サテンブラックは目で見て分離していなくても重い顔料が沈殿します。ゴールドは透明部分と沈殿部分がくっきり二分されます。これらに対してサテンイエローやサテンレッド、サテンブルーは成分が分散して常に混ざった状態になっています。色によって程度の違いはありますが、成分を均一に分散させるには10～15分の攪拌が必要です。
フラットブラックでツヤが引かないのは、フラッターと呼ばれるつや消し成分の粘度が高く、容器の底に堆積するためです。500ccと1000ccの容器には攪拌用の球を入れてありますが、カラカラと音が出るまで攪拌してもフラッターが沈殿したままということがあります。そのため、フラットブラックについては竹べらや棒を缶に差し込み、フラッター部分を確実にかき回して分散させることが重要です。毎日使っている塗料ならまだしも、1ヶ月も２ヶ月も間を空けた塗料なら、入念な攪拌が不可欠です。
フラットブラックの場合はツヤが引かないのが攪拌不足の典型例ですが、メタリック色はキラキラのフレークが沈殿するため、前回塗った時と風合いが違うと感じたら攪拌不足の可能性が高いです。ガンコートの缶の中で均一に攪拌されていても、スプレーガンのカップの中にある間にフレークが沈殿して風合いが変化することもあるので、時々ガン先を指で塞いでエアを逆流させて、カップ内のフレークを攪拌することでカップの全量をムラなく塗ることができます。

４．夏場になるとシルバーがざらついてうまく塗れない

シルバーを滑らかに仕上げるにはクリアを混ぜる シンナー揮発後にはツヤ消しフラットというより、粉末状の顔料が塗膜表面に露出するのがガンコートシルバーの特長。
塗り方や乾燥条件を調整してもこの仕上がりは大きく変化しないので、シルバー10割にサテンクリア７割を加えることでツヤありの滑らかな仕上がりとなる。右がシルバーのみ、左はシルバー＋サテンクリアの仕上がり。

～サテンクリアを混ぜるとツヤが出ます

塗料の特性によるものですが、シルバーのガンコートは他の色に比べて乾燥後の表面ががさつきやすい傾向にあります。充分に攪拌してもメタリック顔料成分が多めなので、特に夏場はシンナーが揮発した後のざらつき感が気になることがあるかもしれません。ガンコートにはシンナーがありませんし、たとえシンナーで希釈しても揮発後に残る顔料は同じです。
このような場合には、ガンコートのサテンクリアをシルバー６対クリア４、またはシルバー７対クリア３で混合すると、クリアの樹脂成分が増量されるためツヤのある滑らかなシルバーとなります。
この他にも、ガンコート同士は混ぜることが可能です。鈑金補修用塗料のようなカラーチャートはありませんが、ご自分のイメージでオリジナルカラーを調色することでカスタムペイントに役立てることができます。

５．焼付乾燥までの時間を空けすぎたらどうなる？

～塗装から24時間以内に焼き付ければ大丈夫です

スプレーブースとオーブンが同じ場所にない方にとって、今日ペイントしたパーツが焼付乾燥できるのは明日になる、ということはありがちです。また作業の工程上ペイントが終業時間近くになり、夜中にオーブンの電源を入れたまま工場を無人にするのが不安と言うこともあるでしょう。そんな時によくあるのが、ガンコートをペイントしてから焼付乾燥を行うまでの猶予時間に関する質問です。
結論から言えば、指で触れて表面がすっかり乾燥するぐらい時間が経過しても、170℃以上で１時間以上の焼き付け温度と時間が確保できれば、ちゃんと硬化して塗膜性能を発揮します。夜に塗装して翌朝オーブンに入れるぐらいの余裕を持たせた方が、シンナーの揮発時間が稼げる分だけ沸きに対してはメリットがあると考えることもできます。
ただし塗装面がウェットな状態で長く置けばゴミやホコリが付着するリスクも高くなるため、焼付乾燥は塗装から24時間以内に行うのが無難です。

６．ガンコートとパウダーコート併用によるトラブル

～パウダーの上にガンコートはNGです

衝撃や曲げに強いのがパウダーコートの特長ですが、溶剤に冒されるのが弱点です。そこを補うためにパウダーコートで塗った上にガンコートのクリアを塗装したいという相談があります。両者のいいとこ取りをできれば最強というイメージがありますが、実はこの組み合わせはNGです。
パウダーとガンコートの密着は良いのですが、温度の変化や外力で収縮するパウダーコートの動きに追従できず、硬いガンコートのクリア塗膜が割れてしまうのです。
これと似たような話題で、ガンコートとパウダーコートではどちらが強いですか？　という質問があります。どちらも強みがありますが、カッターナイフと斧ではどちらがよく切れる？　新幹線とF1ではどちらが速い？　といった質問と同様に、同じ塗料でも得意とするジャンルが異なるため、一概にどちらかが強いとは決められません。

ガンコートとパウダーコートを使い分けるなら、
・エンジン、キャリパー、ラジエター、オイルクーラーには機能性のガンコート
・フレーム、スプリングなど、パーツ自体がしなっる、飛び石が当たる部分はパウダーコートというのが定番でしょう。
例外なのはホイールで、これはユーザーの好みによって耐薬品性と表面硬度を優先してガンコートを選ぶ場合と、耐候性や耐衝撃性の高さでパウダーコートが選び分けられます。

高温で乾燥できない樹脂パーツでも
専用硬化剤「PL-80」があればガンコートが使えます！

170℃で1時間以上の焼付乾燥が必要なガンコートは、高温で焼けない樹脂パーツには使えないというのが常識でした。それを覆したのが専用硬化剤のPL-80です。ガンコートにPL-80を５％添加して80℃で加熱することで、170℃加熱時の80～90％の塗膜性能を発揮します。樹脂パーツにおいては、金属パーツ塗布時のような高い放熱性は求められませんが、ガンコートの塗膜の強さや耐薬品性が活用できるのはたいへん魅力的です。
またPL-80を添加することで、塗膜に柔軟性が出て樹脂パーツをひねった時にも割れたり剥がれないのも大きな特長です。あるオートバイのラジエターはリベット止めで樹脂パーツが付いているモデルがあり、170℃で焼付乾燥するためにはリベットを外す必要があります。しかしPL-80を添加すれば80℃で焼けるため、樹脂パーツが付いたままガンコートをペイントできます。また内部にゴムや樹脂が組み込まれたアッセンブリー状態のままガンコートで塗装したい場合には、PL-80によって低い温度で焼き付けられるというメリットがあります。

ガンコートの密着と防錆力アップを両立
鉄製パーツの塗装前に最適の下地処理剤

ガンコートは金属に対する密着力が高い塗料ですが、相手が鉄製の場合には塗装前にK-PHOSを塗布することで、錆びやすい鉄部品の防錆力をアップしながらガンコートの密着力をアップできるのが特長です。サンドブラストなどで下地を調整した後に若干のサビが残っていても、K-PHOSによるリン酸塩処理でそれ以上の進行を防止して、ガンコートをペイントすれば強力な防錆皮膜となります。

施工時はウェットに塗り込まず、バラ吹きした後に80℃で10～15分加熱乾燥することで効果がアップします。逆に欲張ってスプレーしすぎると、上に塗ったガンコートが剥がれやすくなってしまうので注意が必要です。
アルミパーツはガンコート単独でもしっかり密着するので、相手素材が鉄製の場合にはK-PHOSを用いると覚えておくとよいでしょう。